看不见的城市：这里仿佛是被抛弃的鬼镇

在格米莱尔岛的山顶俯瞰 本文图均为TammyLi图

但就在仅仅200年之前，利西亚这条位于地中海东部的小亚细亚海岸，还躺在航海家和地图测绘师的视野之外。而将其带到世人眼前的正是著名英国航海家蒲福(Beaufort)，他的名字也是如今度量海风级别的标尺。

当然，早在蒲福之前，利西亚便早已印上其他探险者的足迹。1810年，一位英国舰队司令便开始探索利西亚。而在更久远的古代，利西亚就是和埃及海运线路的中间站。在中古世纪，这里也位于从君士坦丁堡往耶路撒冷的朝圣路线上。历史上任何一位重要人物都好象曾经在此处中转，或为他们的船只提供补给。从安东尼和克里奥·佩特拉，到哈德良皇帝，都曾在等待再次扬帆的间隙里眺望这片大海。

不过和那些遗留在海滩上的考古遗迹的主人相比，这些名字都还显得太过年轻。在利西亚的海岸，考古学家发现了世界上最古老的船只残骸，距今已三千三百多年。它就像是来自荷马史诗时代的时空胶囊，巨大的龙骨承载了上古时代曾经辉煌过的海上贸易。那些过去的断片便在成吨的黄铜、铸铁杯子、天青石、刀剑和七弦琴中保留了下来。

无数遗迹就这样横陈荒草间

最美渔村与辉煌顶峰

整个航行中最美的景色出现在乌卡齐兹（Ucagiz）。这个传统小渔村的存在因为这片如诗如画的大海而变得再自然不过。它被两块陆地延伸出来的巨舌巧妙地保护起来,前方细长的凯可发岛成为它天然的防波堤，象一只张开的手臂把乌卡齐兹面对的这片海拥抱得格外温柔静谧。在渔村背后，蜿蜒曲折的小路刻在刀锋般的岩石上，延伸向风景如画的内陆。

乌卡齐兹的市集

市集中一名正做着活计的当地老妇人

在漫长的2500年里，乌卡齐兹一直是土耳其重要的海港。而它的历史就躺在那里，一踏上海面，便能直接看到它。那是一片震撼人心的古代墓地。而在另一边，时间一下子往前跳跃了1000年，拜占庭时期的粮仓、教堂、剧院耸立起来。再然后，一个现代的小村落就靠在他们规模庞大的祖先背后，和庞大的古迹相比，这个原本就小巧的渔村显得更加袖珍。这里很适合独自溜达，漫无目的地徘徊着，然后在小餐馆里饱餐一顿，利西亚当地的食物非常丰美，我喜欢那些胖鼓鼓的塞茄子、肥嫩的烤章鱼和色彩缤纷的橄榄、辛香肉丸和新鲜水果——从桑椹到葡萄，从石榴到草莓，都蘸透了阳光明媚的海滩才有的饱满色彩。可惜我并没有足够的运气，不然或许还能看见一些仍然过着半游牧生活的烧炭人，他们从几个月的森林放牧中归来，顶着好看的水果往海港慢吞吞地走去。

烤章鱼十分新鲜

搭船继续东行，巨大的金牛（Taurus）山脉忽然收起它一路沿着航道绵延的屏障，露出一大片肥沃的平原来。这正是土耳其柑橘的出产地。在这里下船，沿着不断上升的山坡驱车一个小时，便到达辉煌的顶峰——阿瑞堪达（Arykanda）古迹。

高高矗立在山巅的这座古城最早由希腊人统治，随后希腊人走了罗马人来了，再随后他们都走了，只留下一座融合了古希腊和罗马建筑精华的遗迹。由于绝妙的地理位置和完美的保存，阿瑞堪达被称为土耳其的“特尔斐”。然而，和希腊名城特尔斐最大的区别是，这里几乎不可能看到塞满每个角落的吵闹游客。和任何繁华的古城市一样，这里有集市、体育场、神庙、浴场。不一样的是，它立于山巅的宏大气势。从剧院的顶端俯视峻峭的山谷满满延伸到远方，最后消逝于广袤的地平线，这样的风景在瞬间就攫住了我的呼吸。想象着，千年以前这座城市的统治者，站在这里，胸中该是激荡着多少雄心壮志，姿态又该是多么地意气风发。

从阿瑞堪达遗迹的剧院俯瞰山谷

（原标题：看不见的城市们——船游利西亚海岸）